Сообщений в теме: 188

[VOIN]

Вот один человек решил порассуждать на такую актуальную для всех тему: ДВС- так греть его или не греть?
Давайте присоединимся и вместе подумаем и порассуждаем о таком важном моменте, который мы все каждый день исполняем по нескольку раз за день.

Холодное время года всегда приносит автомобилистам проблемы. Нужны другие шины, масла, топлива, жидкости для омывания стекол - всего и не перечислить. Многие автомобили становится просто трудно запустить - мороз требует хорошего состояния систем питания, зажигания, стартера, аккумулятора. И приходится все это хозяйсво приводить в нормальное состояние - менять свечи, провода, ставить подогревы, регулировать клапана, менять фильтры...

Но вот все вроде бы в норме. Двигатель теперь легко запускается в любой мороз. Однако один вопрос все равно остается - надо ли прогревать двигатель или можно сразу после запуска трогаться в путь? Вопрос далеко не прост, как кажется, и даже у специалистов здесь нет единого мнения.
Для того, чтобы ответить на него, необходимо проследить, какие процессы происходят в холодном двигателе, и что меняется при прогреве.
Итак - на что влияет температура?

Для начала обратимся к конструкции. Известно, что детали двигателей часто выполняются из разнородных материалов: например, одна из сопрягаемых деталей - алюминиевая, а другая - стальная или чугунная. И если палец в поршне, распределительный вал в головке блока или корпусе при низких температурах будут иметь малые зазоры, то по мере прогрева из-за разности коэффициентов температурного расширения алюминия и стали (чугуна), зазоры станут больше.

Напротив, в паре поршень - чугунный блок цилиндров или гильза, при низких температурах зазор окажется большим. Далее при прогреве двигателя он уменьшится до рабочего, а в случае перегрева двигателя - и вовсе до нуля.

Очевидно, что особенности изменения рабочих зазоров сильно повлияют на характер смазывания, трение и износ деталей. Рассмотрим эти вопросы более подробно.

Поршень обычно имеет номинальный зазор в цилиндре около 0,04 - 0,06 мм при температуре 20°С. Когда температура воздуха при запуске двигателя меньше, зазор увеличивается пропорционально разнице температур. Если мороз достигает 30°С, то зазор в цилиндре увеличится вдвое - до 0.08 - 0,1 мм.

При таком зазоре поршень может стучать при перекладке, т.е. прохождении верхней и нижней мертвых точек. А двигатель с изношенной поршневой группой, имеющей повышенные зазоры поршней в цилиндрах, станет после запуска работать шумно. И только после прогрева его шум станет меньше.

Конструкторы обычно стараются уменьшать "холодный" стук поршней, смещая палец на 0,5 - 1.5 мм от оси поршня. Тогда давление газов при сгорании создает на поршне силу, препятствующую удару юбки о стенку цилиндра при перекладке в верхней мертвой точке. Однако этот способ действует не на всех режимах работы двигателя и убрать полностью стук не может. Так как стук поршня появляется в случае удара юбки поршня о поверхность цилиндра. то это вызывает ускоренный износ деталей. Поэтому работа двигателя на таких режимах - верное средство заметно уменьшить его долговечность.

Но стук холодного поршня - еще не все проблемы. Как известно, чем холоднее на улице, тем более обогащенная топливная смесь должна поступать в цилиндры, чтобы обеспечить надежный запуск и работу двигателя. При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок. Это еще больше ухудшает условия работы поршня в непрогретом двигателе - в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии. Правда, в современных двигателях эту проблему решают подбором материалов деталей, а также нанесением на них специальных покрытий.

Практика показывает, что если двигатель работает на холостом ходу, сильных ударов при перекладке поршня не возникает. Другое дело, когда непрогретый двигатель работает под нагрузкой, например, при разгоне и движении автомобиля. Именно на таких режимах и появляются обычно дефекты на рабочих поверхностях деталей.

Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.

Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отвергни поршня.

Не менее опасная ситуация возможна и с подшипниками распред вала. Он наиболее удален от маслонасоса, и после запуска масло к нему поступит в последнюю очередь. При низких температурах и слишком вязком масле подшипники распредвала могут испытывать "масляное голодание" в течение нескольких десятков секунд после запуска. Результат будет зависеть от режима работы двигателя: при низких частотах вращения возможно заклинивание вала в подшипниках, а при высоких - их расплавление с серьезным повреждением вала и головки блока. Недостаточная смазка - одна из основных причин появления неисправностей при холодном запуске и прогреве двигателя. Поэтому в холодное время года необходимо внимательнее относиться к моторному маслу - в первую очередь использовать масло с соответствующей вязкостью. Не следует забывать и о качестве масла, определяемом его спецификацией. Масло низкого качества иногда склонно к образованию низкотемпературных отложений нa внутренних деталях и поверхностях двигателя, особенно в условиях, когда время прогрева до рабочей температуры существенно возрастает. Кстати, из-за этого зимой частые поездки на короткие расстояния без прогрева двигателя становятся небезопасными - плохое масло вполне способно превращаться в некую загадочную субстанцию, покрывающую стенки толстым слоем мази и забивающую масляные каналы и отверстия.

У современных двигателей, обладающих высокой компактностью конструкции, каналы системы смазки, как правило, имеют малые сечения. Из-за этого двигатель очень чувствителен к вязкости масла - если при холодном пуске она слишком велика, масло не будет поступать к подшипникам довольно долго со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, исключить опасность возникновения дефектов можно, применяя синтетические масла со стабильной по температуре вязкостью.

Так греть его или не греть?

Без сомнения, наш краткий анализ процессов в двигателе показывает, что с технической точки зрения прогревать его надо. И даже можно указать, на каких режимах - без нагрузки на холостом ходу, при несколько увеличенной частоте вращения. И до тех пор. пока температура охлаждающей жидкости не поднимется хотя бы до 40 - 50°С (при этом стрелка указателя температуры "страгивается" с нулевого упора, на что требуется в среднем от двух до пяти минут в зависимости от температуры воздуха).

V.P.

[Dimitros]

Греть - ПОЛЮБОМУ!!!

Прогреваю двигатель даже после +25 градусных летних ночей (на обеих машинах), правда всего 2-3 минуты, так чтоб масло по системе прокачалось. Не понимаю людей не прогревающих моторы своих железных коней.

[Saso]

Не грею, если температура на улице выше нуля. Просто не кручу двигатель выше 2000 об/мин. пока не нагреется до рабочей температуры. А вообще то это выглядит примерно так - выезжаю из двора (около 20м) и попадаю в пробку на московской площади, где можно еще долго греть :lol:

[Lefterov]

Обоснование конеха не научное ..ИМХО

Ну если стоять прогревать, то двигатель долго работает в не "рабочем" температурном диапазоне, а если сразу ехать, то прогрев получается быстрый, но нагрузки больше. boom:
Но вообще-то максимальный износ на "холодной" машине получается. По-этому я чуток даю оборотов подсосом и грею мин 5. Да и дизелист который мне двигатель реанимировал категорический сказал что пока не прогреешь ехать нини ..

Вывод - греть!(зимой у меня получается 7-10 мин , летом 3-5. Зато как дисцыплинирует :lol: )

[Saso]

Вот еще размышления на тему. Была Ауди 100 с 5-цилиндровым движком. У них фирменная фича - стук гидрокомпенсаторов клапанов на холодную  (чем больше изношен двигатель, тем больше стучят). Прогреваешь - стук пропадает. Вот и не ехал пока не прогрел (хотя у меня редко постукивало - движок не убитый был). На Аудюшных V6 гидрокомпенсаторы не стучат на холодную (сужу по своей машине, может у кого и стучат :doctor: ), вот и не грею.

Кстати, еще информация для размышления на Митсубишевских двигателях MIVEC (знаю про 2.4 Аутлендеровских) стоит электронный ограничитель оборотов, пока двигло не прогреешь не крутится больше 3500 (или 4000 - запамятовал я) об/мин. Такие дела.

[Mishel]

На машине стоит система прогрева двигателя. При заводе повышаються обороты на холостую до 1,1 вместо 0,8 нормальной. Пока обороты не упадут - не еду. А вообще когда холодно, то выйду, заведу двигатель, пока грееться - чайку попью, (3 мин), а потом сажусь и печку можно включить, и не мерзнуть. Совмещаю полезное с приятным. Неохота ехать когда при запотевании стекла все это превращаеться в иний с внутренней стороны.
А как обороты упали - потихоньку, неспеша начинаю движение. Когда прогрееться полностью - можно ехать и шустренько.

[Роща]

Да вот задели за живое ,,,,,,,,,,!!!!!!
Вообще чаще не грею дизельные моторы. Зажигалка пока не прогреется ехать просто не хочет .Тут хош не хош прогревай . А для дизеля использую присадку , которая предотвращает так называемый холодный пуск . Зимой чаще прогреваю для того чтобы сесть в теплую машину , нежели по другому поводу. Нет подогрева сидений .......

[Chamtak]

Вот затронул тему! Сколько споров поэтому вопросу, я машину не грею. Завел и медлено начинаю двигатся. Так машина быстрее прогреваится и пока выеду со дворов. В Европе греть машины запрещено - вот вам пример! И это не разные штучки зеленых.....!

[mali]

Летом не грею.
Зимой 1-2 мин и потихоньку еду со стоянки к дому на первой несколько сотен метров. Есть такая возможность. За это время набирается градусов 50.
На ходу двигатель прогревается быстрее. И трудно сказать что вреднее быстрый прогрев на ходу на невысоких оборотах или более долгий на холостых.
Думаю, что на примере машин из многих стран Европы, где прогрев в жилой зоне запрещен, можно сказать, что ничего страшного с двигателем от прогрева на ходу не происходит.
Плюс известно, что на холостых, особенно при прогреве, наибольший вред экологии. Считаю, стоит больше заботится о своих детях, чем о своем, хоть и любимом, железе.

Не грею, если не стою под окнами жилого дома, сразу еду потихоньку.
В любом случае пока двиг холодный нагрузки, оборотов сильно не даю.

[Kazbek]

Использую автозапуск. Пока дойду до машины минут 5ь и пройдет. У меня, кстати на холодную автомат не переключает на высокие передачи. так, что не разгонишся.
Я за запуск, погреть минуты три и мееедленно двигаться до набора нормальной температуры.
И перед движением коробку автомат по полминуты, при нажатой педали тормоза, подержать в режиме драйв/реверс.

[карел]

На севере России дизельные двигатели не прогревают, их просто не выключают!!!!!!
А вообще практически в каждом боксе или даже на открытой стоянке было 36 В., бензиновые и дизельные машины оборудованы подогревом картера двигателя, так что при любом морозе ( правда после - 40 *даже и не пытался запускаться) приходишь, запускаешь и едешь и то в зависимости от оттаивания окон. Здесь на Украине дизель не прогреваю до 0* градусов, а двигаюсь на малых оборотах некоторое время и то по привычке с севера, для того чтобы разогнать масла и смазки в мостах, раздатке и коробке передач.

[Gre4ik]

Прогреваю что зимой что летом 5 минут ничего не изменят

[MORZE]

Грел зимой пока курил и очищал стекла зимой от снега. Потом поставил подогреватель двигателя с дистанционкой и забыл что такое греть. Включил с телефона - пока собрался, пока дошел до стоянки - движок теплый, стекла оттаяли. Сел и поехал...

[Andrei Pajero]

"Надо ли прогревать двигатель?

Неоднократно уважаемая конференция возвращалась к этому вопросу. Думаю, что я смогу внести некоторую ясность. В инструкциях ко всем иностранным автомобилям, удовлетворяющим нормам ЕВРО-3 действительно написано, что нужно не греть, а ехать сразу. Это замечание записано в инструкцию не случайно. Дело в том, что холодный двигатель имеет очень токсичный выхлоп (вспомните не сразу включающийся в работу кислородный датчик, обогащение от температурного датчика и т.д.). Поэтому раз уж вы запустили двигатель и вредите окружающей среде, то будьте любезны ехать. За прогрев во время стоянки в Швеции, например, весьма ощутимый штраф. Для того, чтобы удовлетворить этому требованию, изобретали различные автоматы прогрева на карбюраторах, писали специальные программы для контроллеров, снижающие вредные выхлопы на прогреве, о чём несколько раз упоминал уважаемый Алекс ВАГ. Однако все конструкторы двигателей понимали, что идут на неизбежный вред для двигателя. С целью снизить вредные последствия, предъявлялись к маслам и их изготовителям специальные требования, выраженные в том, что масла должны иметь меньшую зависимость вязкости от температуры, лучшую прокачиваемость и задиростоикость при низких температурах т.е холодное масло должно работать также хорошо, как и горячее. Аналогично всё и для топлива. Материалы деталей двигателя должны иметь низкий износ в условиях маслянного голодания, зазоры в подшипниковых парах должны быть такими, чтобы они могли выдерживать рабочие нагрузки как на холодном, так и на прогретом двигателе.

Короче говоря, эта самая фраза в инструкции, говорящая, что можно ехать на непрогретом двигателе, была серьёзной проблемой и стоила огромного труда и затрат. Но надо понимать, что несмотря на все ухищрения конструкторов, если вы не греете двигатель, вы всё равно наносите ему вред в виде увеличенного износа. Какова его величина? Не знаю. Это зависит от состояния вашего двигателя, системы управления двигателем, типа масла, качества фильтра и многих других причин.

Я однажды решил сделать себе на автомобиле одно хорошее дело. Поводом послужило то обстоятельство, что лучший фильтр - это старый фильтр. Дело в том, что у старого фильтра все крупные поры в картоне уже забиты грязью и, соответственно, он отфильтровывает значительно меньшие размеры грязевых частиц, а значит лучше очищает масло. Есть только одно ограничение. Нельзя продолжать эксплуатировать фильтр, если его сопротивление потоку настолько велико, что открывается перепускной клапан, пропускающий неочищенное масло в масляную магистраль. С целью следить за его открытием был изготовлен разборный корпус фильтра, в котором установлен на перепускном клапане контакт,замыкающийся при начале его открытия. Провод выведен наружу и установлена на приборной панели дополнительная лампа сигнализации. Фильтрующие элементы (потроха фильтра) на замену вынимались из новых фильтров. Идея очень хороша. "Буду ездить с фильтром, пока не увижу сигнал, тогда и сменю элемент". Так вот. Всё было хорошо, пока не настала зима. Зимой при холодном пуске перепускной клапан открывается ВСЕГДА! Даже на новом фильтре и синтетическом масле. Конечно, температура, когда он закрывается, сильно зависит от состояния фильтра и вязкости масла. Я, запустив двигатель, и увидев сигнал, просто "нутрями" чувствовал, как неочищенное масло вместе с грязью и песком рвёт на части трущиеся детали моего двигателя. Не трогался с места, пока предательская лампа не погаснет. Должен Вам сказать, что я всегда грею двигатель. Но я не ожидал, что зимой его надо греть так долго. Приятного мало. Надо ехать, опаздываю, а она, зараза, горит. Летом, между прочим, часто приходилось тоже греть двигатель, ведь не будешь же каждый месяц менять фильтрующий элемент на новый. Известно, что каждый холодный запуск двигателя по износу равноценен 100 км пробега. А в морозную погоду и того более. А если вы сразу едете.... А если вы запустили двигатель, чтобы съездить в булочную за углом.... Совершенно понятен тот факт, что автомобили такси (Волги) в советское время отхаживали по 300 - 500 тыс. км до ремонта, а такие же в гараже обкома КПСС только 100 тыс. км. Так что грейте двигатель, господа, если вам не безразлична судьба вашего мотора. Нормы по токсичности в России вам это позволяют.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб "

Отсюда: http://soft-vale.ucoz.ru/forum/20-29-1

[VoLanD4x4]

У меня дизель просто отказывается ехать холодным, летом минут 5 надо греть, зимой до 15-ти минут. Если таки ехать, появляется неприятный звук, как при очень раннем зажигании. А предидущие машины не грел, сразу ехал, просто не насиловал со старта.

[Hakim]

У меня дизель просто отказывается ехать холодным, летом минут 5 надо греть, зимой до 15-ти минут. Если таки ехать, появляется неприятный звук, как при очень раннем зажигании. А предидущие машины не грел, сразу ехал, просто не насиловал со старта.

Вот видишь, даже железяка "говорит" тебе, что надо греть. Свои машины грею и зимой и летом, правда летом ч-з 5 мин. могу потихоньку сунуться 1-1,5 км. с оборотами не выше 2100, пока стрелка не сдвинется с места.

[Vovk]

Друзья, можно не спорить - автозапуск решает вопрос. Стоит в современных сигналках вменяемо абсолютно...

[Dimitros]

Пишите что хотите, а я грею минут 5 в любое время, кроме сильной летней жары конечно, И то в такие времена даю немного, сек 30 поработать, чтобы масло везде прокачалось и заполнило все зазоры. Но когда температура меньше 5 градусов то понятное дело надо прогреть мотор. Все такие доводы что греть не надо были сделаны в угоду зеленым, а за зелеными требованиями стоят новые возможности заработка больших денег а не охрана природы. Все эти спекуляции на потеплении и озоновых дырах и вреде человека -это искуственный миф для заработка бабок. Отсюда и мода на движение без прогрева авто, новые масла, смазки материалы, присадки..

+100%

Поддерхиваю, однозначно!

[BOX4x4]

Греть по любому. Все тепловые зозоры ДВС "приходят в норму" только после 50 град.