Сообщений в теме: 29

[Шпион]

Занявшись установкой лебедки, обратил внимание что надо ставить болты с прочностью не менее 10,9. Полез в инет, нашел таблицы прочности болтов и гаек. Вроде все понятно.
Болты имеют прочность 4,8-5,8-8,8-10,9-12,9 гайки попроще 4-5-6-8-9-10-12.
Почему задаю вопрос, постоянно срываются закладные гайки крепления защиты и их приходится переваривать.
Пришла мысль взять гайку прочностью 10, вварить ее и закручивать болтами прочностью 5,8. Для защиты этого достаточно. При этом резьба гайти не будет деформироваться, а болты... кинул в багажник пригоршню и меняй "пачками". Это проще чем высверливать и вваривать заново.
Но! Столкнулся с интересным фактом. Приобрел для испытаний в магазине одинаковые по резьбе но разные по прочности гайки и болты.
Зажал гайку прочностью 5 в тиски(зажал легко, что бы не деформировать гайку,только что бы держалась) и начал вкручивать болт с прочностью 10,9. Т.е. прочность болта в 2 раза выше прочности гайки. Итог, на болте резьба сорвана, на гайке слегка деформировалась. КАК? Почему? Ведь прочность болта выше!

[abasov]

А чего срывает закладные? Может ошибка в расчете крепления конструкции и дело вовсе не в прочности метизов?

[Шпион]

Закладные не срывает, срывает резьбу в них. раз 10 закрутил-открутил несколько ударов и резьбы нет.

[Поджарый]

Но! Столкнулся с интересным фактом. Приобрел для испытаний в магазине одинаковые по резьбе но разные по прочности гайки и болты.
Зажал гайку прочностью 5 в тиски(зажал легко, что бы не деформировать гайку,только что бы держалась) и начал вкручивать болт с прочностью 10,9. Т.е. прочность болта в 2 раза выше прочности гайки. Итог, на болте резьба сорвана, на гайке слегка деформировалась. КАК? Почему? Ведь прочность болта выше!

Если резьба на болте накатанная, то возможно в конце профиль резьбы просто ниже и соответственно слабее.

[Шпион]

Учитывая это нагрузка при испытаниях была на середине болта.

[БелыйВолк]

Валера, немного поправлю. Не в 2 раза разница, немного меньше.
В основном гайки имею классы прочности: 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12
Твоя гайка 5 - 5х100=500МПа нужно приложить усилие для деформации гайки.
Болт имеет класс прочности 10.9 - это не 10 целых и 9 десятых - это две разные цифры 10 . 9. Первая указывает на усилие, которое нужно приложить для разрыва болта - 10х100=1000МПа, а вторая цифра это усилие, которое нужно приложить для деформации и вычисляется относительно первой 9х10=900МПа.
То есть резьба деформировалась при усилии около 900МПа.
Но вот почему резьба гайки имея класс прочности 5 не деформировалась, мне тоже интересно.

[Koya]

Тоже делал подобные тесты, и были такие же вопросы. Почитав литературу, пришел к выводу, что все связано с формой и конструкцией. В гайке у нас более тонкая часть резьбы идет по внутренней окружности, у болта по внешней, соответственно если посмотреть как оно работает и как прикладываются силы, становится понятно, что у гайки преимущество.
Если будет где-то более научно обосновано, закиньте сюда пожалуйста, сам бы почитал :)

[Толстяк]

Наверное болты оказались "левыми".

[SAIIIA]

БелыйВолк - все верно.
В остальном на м.взгляд - это просто.
При слабой прочности резьба не разрушается т.к. метал течет,
при усиленной идет в срыв и резба разрушается.

[Шпион]

Валера, немного поправлю. Не в 2 раза разница, немного меньше.

Да, это я так сказал, приблизительно.
При повторных тестах, был зажат в тисках болт 10,9 и накручивалась гайка 5. результат - и на болте и на гайке резьбы нет.
При накручивании "наоборот" гайка 10 и болт 5,8 резьба остается, болт лопается. тут все логично.

Почитав литературу, пришел к выводу, что все связано с формой и конструкцией.

Похоже на то. У гайки текучесть надо понимать 8 у болта 9 (вторая цифра), и за счет формы резьбы срывает там где тонко. разница между 8 и 9 непринципиальна. А вот конфигурация да.

Сообщение отредактировал Шпион: 21 January 2015 - 11:02

[AVIL]

Тоже делал подобные тесты, и были такие же вопросы. Почитав литературу, пришел к выводу, что все связано с формой и конструкцией. В гайке у нас более тонкая часть резьбы идет по внутренней окружности, у болта по внешней, соответственно если посмотреть как оно работает и как прикладываются силы, становится понятно, что у гайки преимущество.
Если будет где-то более научно обосновано, закиньте сюда пожалуйста, сам бы почитал :)

Наверное играет роль длина окружности. Соответственно, площадь к которой прилагается усилие на гайке, больше, чем площадь на болте. Имеется в виду основание резьбы. Хоть там не в 2 раза разница, но она наверное всё таки есть... Я так думаю....
Вроде понятно изложил свою мыслю.

[Арсен]

Пришла мысль взять гайку прочностью 10, вварить ее и закручивать болтами прочностью 5,8.

Если ты гайку вваришь,то без разницы что на ней написано.

И ещё,не путай прочность с твердостью.

[ice cool]

"Левые"болты

[Шпион]

Если ты гайку вваришь,то без разницы что на ней написано.

Варианты?

[Арсен]

Варианты?

Привариваешь металлическую накладку нужной толщины, сверлишь сквозное отверстие,и нарезаешь резьбу.(Желательно чтобы толщина всего "пирога"была толще стандартной гайки,больше витков,меньше нагрузка на резьбу)

[Araks]

Если ты гайку вваришь,то без разницы что на ней написано.

Правильное замечание, при сварке ты сам гайку и отпускаешь и потом там пусто хоть 20 класс твердости написано.

[Vrubel]

Почему задаю вопрос, постоянно срываются закладные гайки крепления защиты и их приходится переваривать.

Тоже думаю болты левые.
Не перетягивай болты, пользуйся гроверами и закрепителем резьбы. У меня 8 лет защиты стоят без проблем. Правда снимал раз 5 всего а для чего чаще.

[Геолог]

В бампер вварил теже гайки только высотой ок.20-30мм,до этого мучился с обычными,класс прочности не знаю ,зато лист защиты как ввареный---доволен.

[Eduardo]

Левые или нет, надо смотреть на шаг резьбы. Может быть некоторая разница мало уловимая для неопытного глаза. 2-3 витка мах крутится, потом клин и резьба умирает если ее насиловать.
Далее: изделия высокого класса прочности подразумевает каленный метал. У него выше прочность и твердость, но при насилии металл ломается.
Далее резьбу могут нарезать разными способами, а могут накатывать как в дешевых изделиях(на мягком металле). Вот накатка - совсем как бы низкий класс точности. Вообще никакой, если точнее.
Что бы не было проблем с такими резьбами имеет смысл пройтись метчиком/плашкой+смазка и тогда все будет крутиться и не будет срываться не зависимо от типов 5.8 или 12.9. Конечно изделия 5.8 и ниже лучше не применять - это пластилин.

[OCTAN]

Левые или нет, надо смотреть на шаг резьбы. Может быть некоторая разница мало уловимая для неопытного глаза. 2-3 витка мах крутится, потом клин и резьба умирает если ее насиловать.
Далее: изделия высокого класса прочности подразумевает каленный метал. У него выше прочность и твердость, но при насилии металл ломается.
Далее резьбу могут нарезать разными способами, а могут накатывать как в дешевых изделиях(на мягком металле). Вот накатка - совсем как бы низкий класс точности. Вообще никакой, если точнее.
Что бы не было проблем с такими резьбами имеет смысл пройтись метчиком/плашкой+смазка и тогда все будет крутиться и не будет срываться не зависимо от типов 5.8 или 12.9. Конечно изделия 5.8 и ниже лучше не применять - это пластилин.

сюда только одно можно уточнить, а именно глубину резьбы, сегодня столкнулся с этим , метчик и плашка, решили все проблемы