Борьба с коррозией металла

как химик-любитель :D , могу сказать, что герметичность рамы - плохая идея, потому что даже если допустить, что рама загерметизирована полностью и качественно (что само по себе задача трудновыполнимая), внутри рамы при перепадах температур будет образовываться конденсат, которому некуда будет деваться и который будет продолжать делать свое черное дело. Рама должна проветриваться и иметь технологические отверстия для стока конденсата.

Еще по поводу кислот: Нек-рые кислоты хорошо реагируют с окислами и ржавчиной, но саму сталь пассивируют, например концентрированная серная кислота. Поэтому в теории можно применить метод очистки кислотой, но на практике та же конц. серная кислота - очень опасная вещь, не советую иметь с ней дело.

Доречі, питання. Є Daihatsu Feroza, в неї отвори на рамі вирізані на бокових її стінках, таким чином, вода в раму попадає, але не стікає з неї, лише випаровується з часом. Так от, чи є сенс просвердлити один-два отвори в нижній поверхні рами, аби вода могла вільно витікати назовні? Мені говорили про втрату міцності рами, але, я думаю, прогнила дірка, що вже є на ній, має додати більше проблем :)

Вот накопал в сети рецептов, может кому будет полезно -
АНТИКОР
Только 2К-система с отвердителем - грунт и акриловая эмаль. Под 2К грунт неплохо бы еще травящий (кислотный) грунт, впрочем можно и без него. Грунты хорошие из недорогих, которыми сам пользуюсь - novol и u-pol. Акрил на днище любой, хоть вику.
Сначала 2К фосфатирующий грунт, добьет напыл ржавчины и протравит из тех щелей куда ручками не пролезть, наносится одним тонким слоем, иначе порвет вторичный грунт. Далее 2К грунт 5+1 минимум два слоя, от самый твердый. Именно грунты не дают пролезть всем атмосферным осадкам. Краска по желанию. Далее антикор.
Я себе так делал под обвесом 4 года назад, где была ржа, предварительно пескоструил, краску не ложил. В этом году снимал обвес, все как новое.
Фосфатирующий Вика ВЛ-02, 5+1 был еще Грант.

Во внутрь рамы могу посоветывать залить Dinitrol-ML. Проникает в слои ржы и останавливает корозию. После покупки задняя поперечная труба рамы была со слоистой ржой, что смог отбил молотком, остальное покрыл Динитрол. Через год вся слоистая ржа отвалилась сама.
Новый галлоперовский стоит около 2500. Можешь ставить от Волги, только верхнюю крышку оставить старую+втулку-проставку делать надо+длинные болты.
В документациях нашел только, что сопротивление датчика должно быть 215 Ом при +50 град, и 103 Ом при +70 град.
У меня на холодную при +15 град его сопротивление 2200 Ом, на горячую еще не успел померять.


Я обрабатываю днище РАСТ-СТОПОМ для днища (+)
Это такая жидкая маслянистая хрень- она не загустевает и пролезает во все микротрещины. В ней еще ингибиторы коррозии добавлены. Проверил и на Галлопере и на Ниве. Действительно приостанавливает оржавление. Провел эксперимент- на Ниве намазал кенгурин и пороги этой мазилкой- за зиму не порыжели, хотя изготовлены из голимой чернухи и раньше независимо от того, чем я их мазал (от краски с грунтом до битумной мастики), рыжели, как последние заразы...:0(....Мовиль твердеет со временем и отваливается вместе с ржой- проверено на себе. Единственные недостаток Расстопа- надо регулярно проводить повторнуюобработку (сервисмены говорят 1 раз в год, чтобы был гарантированный эффект). Лично я сам смотрю- стерся/смылся расстоп или нет. Время от времени сам подновляю на яме- покупаю бутыль расстопа+уайтспирит. Разбавляю так, чтобы можно было брызгать распылителем (для полива цветов- у жены спер...:0)..) и все нормально. Т.е. на 2 года можно откладывать заезд в автосервис к антикорщикам. Ни одна антикорка/краска по уже оржавленной поверхности так не работает. В основном все только замазываю ржу- она потом вглубь полезет и со временем дыркой обернется...

Спасибо за ссылку на эту ветку.
"Подниму" ее с Вашего позволения.
После зимы всем владельцам пожилых рам об этом полезно подумать...

как химик-любитель :D , могу сказать, что герметичность рамы - плохая идея, потому что даже если допустить, что рама загерметизирована полностью и качественно (что само по себе задача трудновыполнимая), внутри рамы при перепадах температур будет образовываться конденсат, которому некуда будет деваться и который будет продолжать делать свое черное дело. Рама должна проветриваться и иметь технологические отверстия для стока конденсата.

Правильное мнение, ели раму закрыть полностью то она сгниет очень быстро, еще лучше если спереди есть входные отверстия для встречного воздуха, но часто бампер перекрывает фронтальную часть рамы и поток воздуха поступает только из боковых отверстий.

Имеем тойота 4раннер 91 г.вып.Перед началом эксплуатации рама была пошшупана через заглушки,которые как и у Ферозы находятся ближе к верху рамы-рама по заглушки заполнена землей/песком/глиной.Продули,вытянули пылесосом почти ведро грунта.Обработали антикором велвана+отработка 1:1 получилась смолисто-маслянистая невысыхающая хрень,которая по моему имхо должна защитить от корозии.
Год эксплуатации-рама полная земли (по самые заглушки)чистить не стали т.к. планировались сварочные работы при установке мостов газ66.При сварке рама дымела как невменяемая,пару раз пыталась загореться внутри,но грунт не давал.
Планирую обработать по методу Гены Толстяка и раму и все что наварили.
Еще тема навеяла мыслЮ в бампере сделать два воздухозаборника и направить их в раму для принудительной вентиляции.Да может попадать дождь,вода и грязь при покатухе,но то что набивается в раму при буксовке в грязи и потом сохнет там месяцами,пожалуй,хуже.Заглушки,наверное лучше снять.
В нижней части рамы сливов не видел.На мойке будем мыть раму перед обработкой посмотрю и отпишу откуда будет выделяться адреналин.

Я тут подивився уважніше, є в Ферозі дірки знизу, але маленькі і по одній з кожного боку. Мало. Крім того, вони моментально забиваються шматочками іржі, листочками і різним гівном. На вихідних продув Керхером. Вимив гору піску. Це точно не все, але далі не добрався. Обробляти всередині не буду, не бачу сенсу. Правильно обробити я ніколи не зможу, все одно десь антикор відлетить і під ним ржавіти буде. В дірки стопудово буде попадати пісок і сміття. Як на мене, кращий вихід—добре мити раму після кожної нормальної покатухи. Для цього задумуюсь зробити нормальний доступ всередину з торця рами, бо в малесенькі бокові отвори Керхер не всунеш, а про нижні я взагалі мовчу. Мити і сушити. І все буде добре. Я так думаю.

Тоже заметил если машину немыть сразу то кое где появляются залежи грязи в которых грязюку не так легко и вымыть и эти места совсем не продуваются. Поэтому в них под грязью быстро начинает развиваться ржавчина. Вообщем машину надо мыть сразу после покатух и не оставлять на потом и особо вымывать арки. Причем это относится и к современным внедорожникам металл которых более устойчив к коррозии. Еще помню был такой строительный герметик колбасой, которым можно было такие полости вскрыть. Грязь потом к этим местам не прилипала а герметик не застывал и оставался как пластилин.

Слыхал, что и само по себе пушсало работает на ура, но не берусь судить, как оно в сравнении с тем составом, что Гена называл. Вот еще подумал, что может имеет смысл раму промыть напором воды хорошим, потом просушить.
А как просохнет задуть внутрь рамы строительной пеной, что бы со всех дыр повылазило?
А может даже лучше обработать составом этим ядроеным на пушсале+мовиль+..., а потом задуть пеной и она при расширении и застывании выдует давлением антикорный состав в мельчайшие щели и отверстия в раме... А самое главное, не будет больше у воды возможности проникать внутрь, ну и веса не добавит. И технически это выполнить элементарно. И гореть тотально в раме при сварке это дело уже не сможет, только локально повоняет и все.
Как думаете?

Повідомлення відредагував Eduardo: 17 May 2012 - 20:45

а потом задуть пеной

Сгниет очень быстро. Встречал пороги задутые пеной, просто решето.

задуть внутрь рамы строительной пеной, что бы со всех дыр повылазило...

...не будет больше у воды возможности проникать внутрь

Ни в коем случае!

самое плохое, что можно придумать - это задуть пеной. Пена пористая, как губка - райские условия для задержки влаги на максимально долгий срок

Ячеистые материалы бывают открытопористые и закрытопористые. Губка(поролон) имеет открытые поры и потому впитывает воду и долго ее держит. Пенопласты (и строительная пена в тч) являются закрытоячеистым материалом, воду не впитывают (пенопласт на основе пенополистирола, к примеру). Так что вполне возможно, что это совсем неплохое решение. Другое дело обработаны были ли нормально перед задувкой пены пороги в тч.? Потому как если там в порогах были вздутия краски, трещины и коррозия изнутри, то вода туда попадала и все усугубляла. Или грязь-песок была в отложениях полостей мокрая, ясно что при консервации порогов вместе с влагой скоро трындец им приснился...

ИМХО, герметизировать бесполезно. Влага всегда найдет путь чтобы попасть внутрь. Даже если предположить, что сразу все загерметизировано, то со временем, от тряски и всяких механических нагрузок/деформаций герметик отслаивается, и между ним и металлом появляются оочень маленькие пространства, по которым вода проходит за счет капиллярного эффекта. И там и остается. Так что наиболее подходящее решение - что то вязкое и липкое + возможность выхода воды.

нужная темка!всем спасибо.как раз занимаюсь рамой.

нужная темка!всем спасибо.как раз занимаюсь рамой.

К сожалению гнилая рама это удел большинства внедоров находящихся у всех нас, ну может за исключением Лендроверов, кстати почему? Кто ответит, почему у LR рама не гниет?

К сожалению гнилая рама это удел большинства внедоров находящихся у всех нас, ну может за исключением Лендроверов, кстати почему? Кто ответит, почему у LR рама не гниет?

А и правда почему, может обрабатывают ее иначе чем на других джипах?

К сожалению гнилая рама это удел большинства внедоров находящихся у всех нас, ну может за исключением Лендроверов, кстати почему? Кто ответит, почему у LR рама не гниет?

у самураев тоже рама не гниет. Пока заводское покрытие не нарушишь

Гниет у Самураев, як у Тоет и Нисанов а Диско не гниет. Сам думаю чому?

Это известный факт, причина мне неизвестна, но у нас на сайте уже писали об этом где то. Владельцы ленд роверов отзовитесь, что то вас не слышно в этой теме!

К сожалению гнилая рама это удел большинства внедоров находящихся у всех нас, ну может за исключением Лендроверов, кстати почему? Кто ответит, почему у LR рама не гниет?

У Ленд роверов рамы наверно оцинковывают поэтому они и не гниют, а всех остальных просто красят.

Гниет у Самураев, як у Тоет и Нисанов а Диско не гниет. Сам думаю чому?

Тут согласен у всех гниют, У брата Хайлюкс так как решето, уже варили ее несколько раз, надо все снимать и переваривать на хорошую раму номер, только один выход.