Здорово, когда внедорожник функционален и обладает индивидуальным внешним видом по сравнению со своими собратьями. Но еще круче, когда при всем внешнем великолепии, автомобиль на самом деле является носителем могучего внедорожного потенциала, который при необходимости – можно легко реализовать. Все это вполне реально, если заняться строительством внедорожника, т.е. в просторечии – тюнингом.

Тюнинг в переводе с английского означает «настройка». Подходы к тюнингу могут лежать в разных плоскостях и иметь противоположные результаты, поэтому у владельца внедорожника должна быть четко сформированная цель, которой он хочет добиться с помощью дополнительной настройки и модернизации.

Офф Роуд Мастер предлагает вашему вниманию цикл статей, посвященных этому увлекательному, но нелегкому занятию. А начнем мы с небольшого описательного обзора тех моментов, которые существенно влияют на конечные потребительские качества и способности вашего автомобиля. В дальнейших статьях мы предлагаем вам более подробное описание каждого из пунктов, также мы обсудим их достоинства, недостатки и целесообразность их применения.

Автомобили формулы 4х4 не являются исключением – их также можно подвергать тюнингу и даже в большей степени, чем обычные автомобили. Когда у джипера появляется такое здоровое желание, необходимо учитывать два фактора: первый – это объем необходимых работ, второй – наличие средств для этого, причем, второй фактор является определяющим для начала строительства внедорожника. Ниже мы расскажем о «силовом» тюнинге направленном для преодоления бездорожья, и поэтому такие настройки подойдут не для всех типов автомобилей. Разумеется, эти решения не предназначены для так называемых «паркетников», в силу их конструктивных особенностей, и такие автомобили разумнее настраивать для улучшения скоростных и дорожных параметров. О чем мы будем рассказывать в наших дальнейших статьях.

В этом разделе мы рассмотрим основные направления, по которым вы можете двигаться, строя свой внедорожник. Мы не будем глубоко вникать в технические моменты этого строительства и коснемся только перечисления операций, которые основательно придадут вам уверенности на бездорожье и возможно на какое-то время удовлетворят ваши амбиции, так как тюнингом легко начать заниматься, но трудно остановиться.

Перед началом строительства (тюнинга) вам необходимо крепко задуматься – под что вы хотите «заточить» свой внедорожник. Оптимальный вариант – это автотуризм, на котором мы и остановимся. Под автотуризмом мы понимаем не движение по асфальту между городами, а перемещение в лесу, в горах, т.е. по пересеченной местности, когда вы не ограничены качеством дорожного покрытия. Вы должны понимать, что мы имеем ввиду не спортивную настройку автомобиля для участия в соревнованиях, а рассуждаем о его подготовке для более уверенного движения по бездорожью. В дальнейших статьях мы подойдем к другим, более серьезным версиям тюнинга для: - трофи рейдов, ралли рейдов и т.д. Эти категории, кроме автотуризма, - не совсем «гражданские», и езда на таких машинах по городу, каждый день, доставляет не очень комфортные ощущения, хотя впечатление на окружающих будет сногсшибательным.

Очень важно, перед началом строительства, понимать, кто будет тюнинговать ваш внедорожник – профессионалы или вы сами. Если сами – хватит ли у вас квалификации и спецоснастки для таких работ.

У нас чаще всего, встречается «кукольный» косметический тюнинг, не имеющий ничего общего с понятием «настройка», и выражается он в обвешивании серьезного автомобиля ненужной чепухой, которая и не функциональна, и не эстетична. Поэтому мысленно представим себе «правильный» внедорожник, - каким он должен быть.

Итак, мы имеем:

• большой дорожный просвет (от 220 мм) и чем больше, тем лучше, но руководствуясь здравым смыслом
• двигатель, с большим моментом на низах (желательно дизель)
• гидроусилитель руля, чтобы ворочать большими колесами в грязи и колее
• амортизатор на рулевой трапеции, чтобы при ударах колесами руль не бил по рукам и не было бы    мучительно больно…(рулевое желательно винт-гайка, а не рейка)
• колеса размерностью от 31”, еще лучше 33”
• гидроизоляция двигателя, чтобы не угробить двигатель и не утонуть

• блокировку межколесного дифференциала, чтобы выбраться в случае    диагонального вывешивания
• мощные пороги, позволяющие домкратить «Хай Джеком» с любой    точки
• мощные (от 5мм) железные бампера, закрепленные к раме
• проушины, петли или, как их называют джиперы, – «шаклы»,    рассчитанные на большие тросовые усилия
• очень желательно иметь лебедку
• прочную и легкую защиту двигателя, рулевых тяг, раздатки и т.д.
• экспедиционный багажник - для всего скарба
• СиБи радиосвязь 27 МГц - очень полезна при езде с компанией.
• GPS станцию – для ориентации на местности – не потеряетесь!

Итак, прейскурант есть. Процедура №1 - надо подумать с чего начать!.. А поскольку главное для любого внедорожника – это колеса, с них и начнем. Потенциал любого «проходимца» на 70% зависит от шин. Причем, от их размера и протектора. Помните это! Большие колеса, хоть немного и уменьшают динамику, но обладают меньшим сопротивлением качению колеса и на пересеченке – незаменимы. Также, энергоемкость таких колес – очень высокая, что часто спасает подвеску от сильных ударов. Попробуйте выбраться из колеи на штатных колесах! С 33 размером этот маневр у вас пройдет намного увереннее. И еще важное! Увеличиваете размер колес – увеличиваете дорожный просвет, а это для джипера, как бальзам. По протекторам - лучше нет, чем «Simex», «Super Swamper» или «Mickey Thompson», можно также подобрать знатный рисунок среди «Cooper» или «BFGoodrich», главное, чтобы грунтозацепы были побольше! При установке колес большой размерности, возникают трудности – они не влезают, или если даже и влезут - не остается места для их ходов, тут и возникает необходимость в лифтовке кузова. Поэтому, незаметно подкрадывается… процедура №2

Процедура №2 – Боди Лифтинг, т.е. дословно «поднятие тела». На рамных автомобилях приподнимают кузов над рамой на несколько дюймов, ставя проставки увеличенного размера (самый простой вариант – хоккейные шайбы). Эта процедура для внедорожника – не очень сложная и не требует больших затрат. При лифтинге улучшается геометрия передних и задних свесов и что главное – появляется достаточно места для больших колес. Результат этих двух операций – резко возрастает проходимость. Но не забывайте, что лифтовка поднимает центр тяжести машины, в результате снижается устойчивость на поворотах при скорости выше 60 км. Стоимость этих двух операций определяется в основном стоимостью колес, а это недешевое удовольствие, но благодаря этому у Вас в зачете есть увеличение внедорожного потенциала вашего любимца примерно на 70%, притом с конкретным улучшением внешнего вида.

Процедура №3– гидроизоляция двигателя – одна из первых по степени важности. Эта операция призвана оградить двигатель от пагубного влияния воды, одинаково как для дизеля, так и для бензинового собрата. Причем для дизеля она ограничивается, как правило, установкой дыхательной трубы или правильней – шноркеля. На бензиновых версиях, кроме первой операции, еще необходимо защитить электрику цепей зажигания и искрообразования. Экономить на материалах нельзя – должны быть качественные герметики, пластиковые трубы, прокладки и т.д. Еще лучше использовать готовые комплекты – так называемые «шноркель киты». Но стоимость их, неоправданно завышена, и многие джиперы мастерят их при помощи сантехнических пластиковых труб.

В таком творчестве главное – соблюсти большое сечение трубы (чтобы мотор дышал) и как можно меньшее число колен (оптимально – 2 колена). Немаловажно при установке достичь прочности конструкции, чтобы встречными ветками не сбивало шноркель с мест крепления. В целом операция не тянет столько средств, как первые две, но цены на «фирменные» шноркели все же впечетляют. И еще о гидрозащите: - все сапуны в мостах, раздатке и КПП должны иметь работоспособные клапаны и выводиться пластиковыми трубками как можно выше, чтобы не набрать воды. Также, необходимо герметизировать заливную горловину бака и заливную горловину двигателя.

Процедура № 4 - заключается в защите основных узлов и агрегатов, находящихся под автомобилем. Не буду объяснять, насколько важно не потерять масло в двигателе, коробке или не погнуть рулевую тягу. Поэтому, подстрахуемся и поставим защиту на эти узлы. Желательно из алюминия (толщина около 10 мм), можно также стальную, но она будет потяжелее. Стоимость таких работ зависит от многих факторов и не является определяющей в строительстве внедорожника.

Процедура № 5 - Амортизатор на рулевой трапеции у некоторых серьезных внедорожников устанавливается «штатно» (Defender, Mercedes G-Class и т.д.) Тем, у кого его нет, советую обратиться к грамотному слесарю для расчета точек крепления. Первоначально необходимо купить амортизатор с длинным ходом, двойного действия (демпфер), после чего рассчитать точки крепления. Ну и конечно все работы должны быть выполнены качественно – ведь рулевое же! Напоминаем, что его назначение – смягчить передачу ударов на руль при движении по бездорожью и не повредить руки.

Процедура № 6 - Мощный бампер и пороги, позволяющие домкратить внедорожник с любой позиции. Можно идти двумя путями – купить готовый бампер известных фирм, которые занимаются тюнингом OFF-ROADa – вариант не из дешевых, но правильный. Можно изготовить самому в одной из фирм, которых у нас развелось немало. Но доверяться, кому попало – себе дороже, так как есть определенные тонкости в таком изделии. Также очень важно, как конструктивно бампер будет крепиться к автомобилю. Кустарное изготовление тоже стоит немалых средств и, в случае откровенных просчетов, можно потерять деньги и повредить автомобиль, и что немаловажно, кустарные изделия не блещут изысками в дизайне и будет тоскливо, если ваш автомобиль приобретет колхозные очертания. Поэтому, обращайтесь за советами к профессионалам, и они дадут рекомендации для таких работ или таких покупок. Внимание! Перед изготовлением или покупкой бампера, вам необходимо решить, будете ли вы устанавливать лебедку (от этого зависит конфигурация самого бампера). Многие берут «на вырост», т.е. место есть, а лебедку потом...

Процедура № 7 – лебедка. Вопрос стоит денег, хотя вещь очень нужная. Можно пользоваться ручной лебедкой, и многие так и делают, хотя со временем насмотревшись и намучавшись, решаются на такие затраты.

Процедура № 8 – блокировка межколесного дифференциала. Очень действенный способ повысить проходимость внедорожника на пересеченке. Блокировки бывают разных систем и продаются готовыми китами (наборами) от тюнинговых фирм. Устанавливаются в штатный корпус дифференциала и работают надежнее и четче, чем штатные, заводские (если такие есть). Пользоваться ими надо аккуратно и, главное, не забывать выключать. Стоимость таких комплектов немалая, и прежде чем покупать, необходимо посоветоваться с шефом (шутка), а посоветоваться надо с профессионалами, и понять, что она вам даст и нужна ли она вам вообще. Тем более, что у блокировок есть свои минусы и очень серьезные.

Процедура № 9 - Проушины, петли, шаклы – эти «приборы» крайне необходимы, но только после того, как у вас появились нормальные бамперы или есть надежные места крепления к раме, иначе дернув за такой шакл можно оторвать бампер или всю, пардон, «морду». Такие простейшие устройства нужны не только, если вы засели, а и для того, чтобы помочь кому-нибудь «выйти из плена». Причем их необходимо «грамотно» устанавливать, т.е. как можно выше, чтобы не нырять в холодную воду или грязь, завязывая трос. Запомните это! Изготовлены шаклы должны быть «конкретно», лучше кованные и размер побольше – не нитками будем привязывать. Причем если подойти к этой процедуре с эстетической точки зрения, то они придают мужественный, профессиональный вид вашему автомобилю. О стоимости не буду, лучше бы остальное так стоило.

Процедура № 10 – Экспедиционный багажник. Вещь нужная, особенно когда: а) много разного барахла; б) внедорожник мал по размерам.

Оба этих пункта зависят друг от друга и в конечном итоге решать вам. Следует только учитывать, что багажник поднимает центр тяжести и сильно влияет на аэродинамику, особенно с грузом, также нужно учитывать, что «фирменный» багажник стоит немало денег, поэтому его проще изготовить в какой-нибудь мастерской, опять же «посоветовавшись с шефом».

Процедура № 11 – СиБи станция (27 МГц). Вещь нужная и бездействовать не будет, если вы путешествуете с группой друзей–сотоварищей или участвуете в каком-нибудь клубном мероприятии. Пользоваться такой связью очень просто, общение примерно как в кино – «Гнездо, гнездо... я кукушка - прием». В действительности во время каких-нибудь покатушек очень удобно корректировать и свое и чужое движение фразами типа: «Говорит «Первый», после знака поворачиваем вправо. Как поняли?»

И последняя процедура №12 – очень полезная современная вещица – достижение цивилизации. Это GPS – станции. Аббревиатура расшифровывается просто – система глобального позиционирования. Благодаря такой маленькой электронной штучке вы никогда не заблудитесь, так как ваш GPS находится на контроле у спутника и спутник вам постоянно указывает в режиме реального времени местоположение вашего автомобиля на электронной карте. Супер прибор для джипера! Денег стоит, однако!

На этом заканчивается перечень доработок, который можно еще продолжать, но Вы должны понимать, что тюнинг внедорожника – процесс бесконечный и требующий вдумчивого подхода и совета специалистов. И вовсе не обязательно все выше перечисленное устанавливать сразу или согласно списку. Этот процесс должен быть индивидуален и демократичен, и каждый вправе выбирать для себя свой собственный вариант. Единственно на чем можно настаивать – консультируйтесь с профессионалами! Мы постоянно будем возвращаться к этой теме, и освещать интересные решения, автомобили и конструкции. А также просим вас делиться своим опытом, комментариями и знаниями. Также с должным вниманием воспримем вашу критику и советы по поводу этого проекта и будем благодарны вам за любое участие или помощь в создании таких материалов.

Автор: VOIN

© Offroad master. com